紫根染

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紫根染（），也稱為紫染（），是日本一種古老的傳統植物染色工藝。這項技術使用紫草的根部「紫根」作為染料，並以柃木或華山礬的灰燼製成的灰汁為，可以把絲綢等布料染成深邃而高貴的紫色。在古代日本，紫色是皇室與貴族的專用色，因此紫根染被賦予了崇高的地位和文化象徵意義。

紫根染的歷史可以追溯到奈良時代，在封建時期受到各地藩主的保護和發展，其中以岩手縣盛岡市的「南部紫根染」和秋田縣鹿角市的「鹿角紫根染」最為著名。由於製作工序極度繁複、耗時很長，再加上近代的衝擊，這項傳統工藝在明治時代一度衰落。到了大正時代，在地方上有識之士和政府的共同努力下，這項技術才得以復興。如今，紫根染作為珍貴的文化財被傳承下來，相關的復育計畫不僅致力於保存染製技術，也包含了對作為原料的紫草植物本身的保護。

寓意與象徵
在古代日本，紫色象徵高貴和權威，這個觀念和世界許多地方的歷史相似，例如古羅馬從貝類提取的泰爾紫同樣是帝王專用的顏色。因此，用紫根染製成的衣物多為皇室、貴族和高階僧侶所專用。這種深邃的紫色調不僅代表了穿著者的崇高地位，也因為染製過程極為艱辛繁複，而被賦予了珍稀、神秘的文化意涵。紫根與藍、紅花並列為日本古代三大色素。其中，產自南部藩的「南部紫」更與「京紫」、「江戶紫」並稱為「日本三代紫」，它的色澤鮮明亮麗，在全國範圍內也享有盛名。在鎌倉時代，紫根染也被用在高級武士的繫繩上，稱為「紫縅」（），用來彰顯他們尊貴的身份。聖德太子制定冠位十二階的時候，就用紫根染製的「濃紫」和「」作為最高位「大德」與「小德」官階的朝服顏色，從此確立了紫色作為最高等級的象徵。由於紫根染成本很高，在江戶時代也出現了不用紫根的替代染色法「似紫」（），這種方法是先用靛藍把布料染成淺藍色，再染上蘇木等紅色染料，混合出紫色。

與宮澤賢治的淵源
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農學部）]]
紫根染的復興也跟岩手縣出身的文學家宮澤賢治有著不解之緣。賢治在他的短篇故事《關於紫紺染》（）中，描寫了從深山請來唯一掌握失傳技藝的山男，指導研究所成員學習染法的故事。賢治曾就讀於盛岡高等農林學校（今岩手大學農學部），這所學校深度參與了紫根染的復興研究。據推測，當賢治得知南部紫根染研究所的作品在1922年（大正11年）的上獲獎，並得到貞明皇后的讚賞和購買時，深受感動，並把這份情感融入了他的作品之中。

原料與技法
紫根染的工序極度繁複漫長，對原料和環境的要求也很嚴格，完成一匹布料（一反長）往往需要好幾年時間，展現了極致的匠人精神。

傳統的染製過程因流派而異，但大致遵循幾個關鍵階段。首先是「下染與熟成」，工匠需要把布料在媒染劑中反覆浸泡、擰乾、晾乾，過程極其耗時。例如，古代鹿角紫根染的技法需要重複這個步驟120到130次，耗時一到兩年，之後還要把布料放置半年到一年，讓它「熟成」以穩定媒染劑。接著，在熟成後的布料上進行手工紮染，透過捆紮、縫合等方式防染，形成獨特的圖案，這道工序耗時三個月到一年不等。完成紮染後就進入「染色」階段，先把乾燥的紫根在臼中搗碎，在溫水中反覆搓揉提取染液，這時溫度控制非常重要，因為紫草素在攝氏60度以上的熱水中會變質成灰色。接著要把布料在染液中反覆浸泡染製十幾次。染色完成後，把布料上的綁線一一解開，呈現出圖案，並把染好的布料放在衣櫃或桐箱中再熟成二到五年，顏色才會逐漸沉澱，最終呈現出南部紫特有的深邃色澤。

參見

• 草木染
• 藍染
• 紫雲膏

參考文獻